Норвегия (август 2005)
Итак, Норвегия.
1650 километров, сотня озер, десятки водопадов, три фиорда и один ледник.
Ночевки в палатке, в двух, в машине, в кэмпинге и в домике, снятом на время дождя. Вот вам две карты, и вы можете убедиться, что наш путь не представляет и десятой части общей протяженности страны с севера на юг. Мы всего лишь покружились от Бергена до Олесуна и обратно. (Места наших остановок, отмеченные на карте цифрами, указаны в тексте в квадратных скобках)
Было весело, хотя погода нас и не баловала. Подозреваю, что для Норвегии такое нормально, нам еще относительно повезло – у нас все же была пара солнечных дней, и только один день непрерывного дождя :).
Мои попутчики в этой поездке – Оля и Шарль, оба, почти что впервые оказались в походе. Оля никогда раньше не ночевала в палатке, Шарль – никогда не уезжал так далеко и надолго. С другой стороны, это, конечно же, был не настоящий поход – всегда рядом была машина, в которой можно было согреться и посушиться, да и вещи мы не носили далеко – самое дальнее расстояние от палатки до дороги было не более трехсот метров (4го числа).
Последнее обстоятельство, впрочем, смотрелось забавно. Привязанные к машине (ленью и регулярным отсутствием времени), мы располагались на ночлег буквально в придорожных кустах, невольно напоминая самых настоящих бомжей – особенно, когда варили ужин на примусе на обочине дороги. Но бомжей в Норвегии нет, а палатки на обочине мы встречали и в местах куда похуже наших (один раз буквально на склоне скалы, примыкающей к оживленной дороге). В итоге мы даже пожалели, что не сфотографировали места наших стоянок – если отнестись к этому с юмором, то подборка получилась бы очень смешная. Обеды где-то за гаражами, или в автобусной остановке – тоже не смущали ни нас, ни окружающих...
Теперь по порядку...
01.08.05
Прилет в Берген [1] у нас был пол-двенадцатого ночи, и нас даже должны были встречать – как я ни отказывалась, знакомые знакомых попросили своего знакомого встретить нас и довезти до кемпинга. История получилась весьма забавная, но с хорошим концом. Вышло так, что где-то в процессе передачи информации через цепочку знакомых потерялись сведения о том, что Таня не смогла поехать и вместо нее поехал Шарль (замена произошла за два дня до отъезда, так что не удивительно). В результате мы вышли в зал прилета, уселись на пол вокруг своих рюкзаков и примерно 40 минут внимательно рассматривали окружающую публику, надеясь вызвать реакцию узнавания у кого-нибудь из ожидающих норвежцев. Где-то через полчаса я даже, невзирая на смешки моих попутчиков, достала лист бумаги, написала на нем свою фамилию и положила его на рюкзаки. Не помогло. В 00.10 мы решили, что встречающий не явился и надо идти за такси. В последней надежде я шуточно подняла над головой лист с фамилией и показала публике на все четыре стороны. И тут, наконец, стоящий все это время прямо напротив нас одинокий длинный и мрачный тип с тележкой среагировал и удивленно произнес : "Sorry, but I was expecting three ladies!" Это подчеркнутое и немного даже обиженное "леди" повторялось еще раз десять за остаток вечера, - то ли в попытках оправдаться, то ли возмутиться тем, почему при наличие молодого человека нам еще могла понадобиться какая-то там помощь. :)
Но постепенно наш новый знакомый (а звали его Арне) отходил от шока, и чувство юмора вернулось к нему достаточно полно, так что он даже проникся нашими планами и полностью вошел в наше положение. Он абсолютно согласился с нами, что кемпинг в нашей ситуации совершенно не обязателен, и, когда мы доехали до этого кемпинга и увидели, что это просто неуютное слегка отгороженное место у самой проезжей дороги, Арне первый сказал, что раз в 9 утра нам надо уже снова быть в аэропорту и получать машину, то и переночевать нам лучше возле аэропорта, где он знает подходящее место. Он отвез нас обратно, место нашлось, и надо сказать, что нам действительно было бы непросто добираться утром от кемпинга – как мы потом узнали, для этого потребовалось бы два разных автобуса. Так что мы действительно благодарны Арне, и надеемся, что он всмоминает немую сцену в аэропорту с таким же смехом, как и мы. Все-таки это получасовое сидение друг напротив друга было довольно забавно.
02.08.05
Машину получили без проблем – великолепную новую Рено Мегана, заводящуюся с помощью кнопочки, с компьютером, рассказывающим про расход топлива, mp3-плеером и длинным багажником.
Первым делом поехали в ближайший торговый центр [2] – покупать кемпинг-газ и карту. И то и другое купили удачно, хотя мне сейчас и трудно найти баллончики к этой горелке во Франции. Поехали по 39ой дороге в направлении Олесунна (Alesund), останавливаясь во всех местах, которые на карте обозначены символом "красивый вид". Во втором из этих мест [3] началась черника, и жизнь стала слаще. Продвигались мы таким манером не быстро, и только часам к пяти выехали на берег Согне-фиорда – самого длинного фиорда Норвегии. Переехав его на пароме [4], решили двинуться берегом в поисках красивого места для стоянки.
Примерно в это время стал складываться план поездки. 8дней = три знаменитых фиорда (Согне, Норд и Гейрангер) по 2 дня, + Берген 1день + Олесунн 1 день. Примерно так все в итоге и получилось, хотя из каждых 2 дня на фиорд половина была проведены в дороге к нему (что тоже красиво).
У меня в памяти Согне остался скорее зеленым, а Норд – синим, хотя, скорее всего, это впечатление субъективно. Во всяком случае, первые пару дней меня преследовало двустишие из незабвенного Макса Фрая:
Я так давно родился, что слышу иногда,
Как надо мной проходит зеленая вода.(Правда, как я сейчас выяснила в Инете, это не Фрай, а Тарковский, и вода в оригинале не зеленая, а студеная, но для меня она была зеленая, и в этом есть свой сакральный смысл).
Фиорд тянулся уже километров тридцать, а водопадов так и не встречалось. Я нашла на карте озеро, обозначенное на высоте 900 метров, с речкой, вытекающей из него в фиорд – там должны быть водопады, решила я. Городок назывался Hoyanger, а Dale, что на данной карте – просто его пригород [5]. В городке мы встретили очень понимающих местных жителей, которые объяснили нам, что направо водопадов нет, а вот налево – великолепное озеро с местами для стоянок (зимой это – лыжная станция) [6]. Мы приехали на озеро, поели, и пошли гулять. Насидевшись за целый день в машине, мы спонтанно отмахали не менее трех км в длину и 400 метров в высоту, вышли на самую высокую точку плоскогорья, увидели вдалеке основной рукав Согне и довольные вернулись к палаткам, обгоняя быстро набегавшие на нашу горку тучи.
03.08.05
Мы успели позавтракать и собрать палатки до дождя, но весь оставшийся день моросящий и временами переходящий на сильный дождик портил нам настроение. Сперва мы продолжили движение на восток вдоль фиорда. Затем, в городке Balestrand [7], нам надо было либо брать паром, либо поворачивать на север. Там был хороший туристический офис (даже с Интернетом!), и нам попалась на глаза брошюра с рекомендованным маршрутом "по водопадам"- от Балестранда до Санде. Так мы и поехали. Водопады оказались не очень большие – можно сказать, большие пороги (дорога шла вдоль реки). Но мы и не слишком задерживались. Поскольку все равно погода была неважная, мы решили проделать побольше расстояния и приехать в тот же вечер в район Нордфиорда.
Пара милых маленьких городков, перевал, и вот… солнечным и величавым перед нами предстал Нордфиорд. Мне до сих пор жалко, что мы не проехали по нему больше, что не выехали на него западнее. Он показался мне красивее, чем Согне. Этакая северная величавость, уже без излишней заселенности и "деревенькости", но еще с зеленью и лесами для украшения – в отличие от голой тундры севернее.
Но мы стремились на Нордфиорд в основном из-за местечка под названием Бриксдаль [9]. Там в долину спускается один из многочисленных языков самого большого ледника Европы. К тому же, сама долина оказалась на редкость уютной. Зеленые озера с падающими в них водопадами, отражения черных скал в воде, в которую как будто бы добавили молока – это эффект ледниковой воды... Такова долина Oldendalen (dal - долина), ведущая к Бриксдалю.
Однако, местность эта весьма обитаема, и вся более-менее ровная земля занята под фермы. Кемпингов много, целых четыре штуки, но мы еще морально не готовы платить за то, чтобы поставить палатку, когда это можно сделать и бесплатно. При этом цены на палатку точно такие же, как мы в тот день встречали на целый маленький домик – в более глухих местах. Эти маленькие домики, “хютте” - там очень распространенное явление. Приноровившись, мы стали замечать надписи ”ledige hutte” чуть ли не на каждом повороте. Подходишь, а там записка : “Хютте принадлежит такому-то, ключ под ковриком, заходите, ночуйте, а утром позвоните и заплатите”. Цены начинаются от 100 крон (12 евро). В нашей долине – от трехсот.
Я уже не помню, какие у нас были запасные планы, но постепенно идея переночевать в хютте начала захватывать умы. Мы устали, места для палатки не было, прогноз обещал дождь... Короче, проездив взад-вперед по долине до десяти вечера, мы вернулись в тот кемпинг, в котором был ledige hutte за 300. Хозяин все равно уходил спать – я решила поторговаться. В итоге, за 250 мы-таки сняли себе домик – и не пожалели! Вообще, в следующий раз, если я поеду в Норвегию, то обязательно буду настраиваться на хютте. На четверых (а там обычно 4 кровати) это совсем недорого, зато стены, мебель, отопление, электричество – все блага цивилизации... (Правда, в Норвегии и просто живя в палатке в кемпинге можно пользоваться кухней, стиральными машинами, не говоря уж о туалетах и душах. Во Франции кухонь в кемпингах нет. Не говоря уж о том, что во Франции, в отличие от Норвегии нет дикой местности, где можно ставить палатки.)
В общем в ту ночь мы спали в тепле и уюте. Не потому ли следующий день стал для нас самым приятным за все путешествие? :)
04.08.05
В предыдущий вечер мы думали, что ледник, на который предстоит забираться – это тот, который виден в конце долины. Но оказались не правы.
К леднику ведет туристическая дорожка с великолепным водопадом. По ней катают на открытых машинках ленивых туристов. Правильный язык даже больше, чем тот, что виден из долины. И красивее...
Конечно, ярко-голубой цвет, как на первых трех фотографиях – это издержки шарлевского фотоаппарата. Но голубой, как на четвертой и пятой – это чистая правда. А может быть, правда даже посередине между двумя камерами – многое зависит от компьютера, на котором вы просматриваете.
Мои попутчики не приехали в Норвегию неподготовленными. Они прекрасно знали, что ледники опасны, и лазить на них без снаряжения не рекомендуется. Что ж, посмотрим, подумала я. Когда вы увидете вблизи эти стеклянные скалы и людей, которые ходят по ним, как у себя дома, вы поймете – что залезть хочется, и препятствием вас будет не осторожность, а элементарная техническая невозможность сделать это без “кошек” на ногах. Так и получилось. Конечно, мы забрались на первые, самые ближние льдины. Это не страшнее, чем гулять зимой по Питеру. И так же скользко. Но залезть повыше просто невозможно, лед – это все-таки то, по чему катаются. И скатываются вниз... Но мы пофотографировались, погуляли вокруг основания “языка” и пошли вкушать честно заработанный обед в ресторане в конце долины.
Это был единственный раз, когда мы ели еду, не приготовленную на своей горелке (не считая шашлыка на углях). "Шведский стол" - ешь до отвала. Пока мы обедали, пошел дождь, но он нам не мешал – мы все равно уезжали в Олесунн.
Наш путь пролегал мимо симпатичного озера, где солнце, пробившись сквозь тучи, устраивало симпатичные виды, и мне вдруг ужасно захотелось искупаться. А ведь я даже не взяла в это путешествие купальник! Решила, что хватит с меня холодных альпийских озер – больше не буду лезть в воду только чтобы повыпендриваться :) А вот тут, под дождем, эта прозрачная, с металлическим блеском, вода так и манит… Пришлось лезть в нее в нижнем белье. Шарль вежливо отвернулся…
Потом оказалось, что это было самое глубокое озеро Европы - Хорниндаль (Hornindalsvatnet), во всяком случае, так утверждают в Норвегии.
В районе Хеллесилта (Hellesylt) мы проезжали как раз напротив устья (если так можно сказать) Гейрангер-фиорда – нашей основной цели на обратном пути. Как потом сказал Шарль, с устья Гейрангер даже красивее.
Заночевали мы на последнем полуострове [15] перед Олесунном, чтобы с утра сесть на паром и поехать смотреть город. Мы планировали найти горное озеро, чтобы получилось так, как в первый день. И довольно долго его искали, распрашивая местных. Но тут нам что-то не повезло – местные говорили по-английски не так хорошо, как везде (а мы уже избаловались), дорога была далеко не очевидной, и, два раза промахнувшись, мы решили, что дело того не стоит – видимо, дорога мелкая и неасфальтированная. Кроме того, горы в тех местах выглядели достаточно неприветливо. Не выше 1400, судя по карте, на вид они точно такие, как трехтысячники в Альпах – никакой растительности, снег начинается уже довольно близко, и видно, что его там много…
Мы нашли себе другое озеро. Кувшинки были на соседнем, а это озеро, окруженное зеленеющими полями, с рыбаками, огромным количеством черники на берегу и даже сосновым лесом с ягелем – стало одним из самых приятных ночлегов. Впрочем, это коррелирует с тем, что расстояние между машиной и палаткой также было наибольшим – мы нашли себе место на границе леса и поля, где паслись типичные норвежские лошадки – песочного цвета, с горбатой гривой – этакие "коньки-горбунки".
Вообще, живность на дорогах Норвегии – это отдельная история.
Дальше собраны несколько фотографий : козленок на крыше, козы и овцы на дороге... Еще до поездки, у Оли в путеводителе, мы читали, что “ни в коем случае” нельзя переехать домашнее животное – штрафы достигают невиданных размеров. Как будто кто-нибудь будет стараться переехать живность намеренно! J Но это действительно подстегнуло нас к преувеличенной осторожности, когда мы медленно пробирались через стада, перегораживающие дорогу – не один раз и не два раза.
05.08.05
Утром я искупалась, и мы поехали в Олесунн (Alesund) [17]. Еще в Москве мне рассказывали, что Олесунн надо посмотреть, потому что он весь построен в стиле модерн. В 1904 году город сгорел дотла, и немецкий кайзер выделил деньги, чтобы отстроить его заново в сжатые сроки и в модном тогда стиле. Получился законсервированный срез времени и вкусов.
Мне понравилось, хотя, честно говоря, я ожидала большего. Не люблю я тяжелый, северный модерн, - мне больше нравятся завитушки французского арт-нуво. Мы с Шарлем даже сходили в музей юнгенстиля – это другое название модерна. А Оля пошла в рыбный музей – Олесунн – крупнейший рыбный порт (во всяком случае был когда-то). Портовый квартал, где расположен этот музей – единственный уцелевший от пожара 904го года, и домики там деревяные, белокрашенные, как в Финляндии или северной Карелии. Ничего особенного.
В Олесунне все парковки были платные, мы заплатили за четыре часа, но даже их нам оказалось много. К тому же гулять по морскому городу под дождем оказалось холодно. В общем, не было и трех часов дня, как мы выехали из города, как говорится “на встречу новым приключениям”. Теперь нам предстояла дорога обратно – но другим путем. Через Гейрангер, Орнес и Флом.
Внезапно Шарль заявил, что последнее время мы видим мало фиордов. Поэтому мы поехали до Aldalsnes [18] вдоль берега фиорда. Но там ничего интересного мы не нашли – природа становилась все более скучной, Оля находила по троллю на каждой горе, зато таким образом, свернули на юг в сторону Гейрангера, мы попали на знаменитую дорогу Trollstigveien – “Ступени троллей”, и не пожалели.
“Темной цитаделью”, как в плохом переводе Эмбера, царит там гора троллей – Trolstindene. Подъем на перевал с обеих сторон охраняют водопады, причем один из них падает прямо под мост, по которому проходит дорога. Сама дорога – это нечто головокружительное, я рада, что не я была за рулем... Поднявшись на перевал, мы обнаружили целый городок сувенирных магазинчиков и стоянку с обзорной площадкой. Оба водопада и подъем оттуда просматривались великолепно, и мы еще пофотографировались и понаблюдали за машинами, с трудом преодолевающими подъем. Повсюду на перевале стояли пирамидки из камней, по-видимому, это какая-то местная традиция – либо подношение троллям, либо типа монетки в фонтан, чтобы вернуться еще раз. Даже не зная легенды, Оля с Шарлем поддались “моде” и оставили свою пирамидку – из остатков разрушенных старых. А потом мы поехали дальше, потому что надо было найти более приветливые места для ночлега. В районе перевала вдоль дороги кое-где еще лежал снег. Мы промахнули несколько кемпингов и каких-то исторически значимых мест, вроде водопада викингов и старинных дорог по ущельям. Паром подошел как раз к нашем приезду на берег, и не успев полюбоваться очередным фиордом, мы пересекли его, в узком месте напротив Eidsdal’я [19].
Пора было искать ночлег. Мы заехали в деревню Nordal, местность показалась нам приветливой и безлюдной. Поля все-таки были лучшими стоянками, и я спросила у одного обитателя, можно ли встать на его поле. Он оказался туристом, снимающим большое хютте на все лето. По его мнению, мы спокойно могли встать на поле, прилегающем к хютте, но он посоветовал нам проехать чуть дальше, к речке, где по его мнению, было больше удобных мест.
Так мы и сделали – чтобы встать на его поле, надо было таскать вещи на себе метров за 200, а лично мне было лениво. К тому же, поле было со склоном. “У реки” же мы стояли практически на дороге, и утром Шарль жаловался, что его рано разбудили машины. Для меня же это была одна из самых уютных ночевок – мы с комфортом расположили две палатки, под нашей с Олей место было идеально ровное, хотя за Шарлем я и не проследила – он жаловался, что ему достался корявый участок. Это там мы ужинали “на остановке” - на самом деле, это был навес над ящиком для оплаты платной дороги, дальше которого мы не поехали.
06.08.05
Утром мы пофотографировали красивый водопад недалеко от места стоянки, упрямо проехали по дороге, которую нам не рекомедовали местные, потому что она скорее для тракторов, чем для новенькой “меганы”. Вроде, ничего не поцарапали, но и времени не сэкономили – только видели зайца и едва не задавили овцу.
Нас ждал Гейрангер – самый красивый фиорд Норвегии, узкая зеленая лента, с высокими крутыми берегами, по которым спадают чуть ли не семь водопадов. Мы собирались провести там дня полтора, с походами по различным размеченным маршрутам в окрестностях. Поэтому, еще не доезжая до самого фиорда, я совершила ошибку – предложила прогуляться по тропинке, которая вела с перевала, с которого мы впервые увидели воду фиорда, куда-то вбок. Во-первых, ребята были совершенно не готовы морально часами бродить по узкой тропке, лазить по камням. Во-вторых, мы не знали, куда приведет именно эта конкретная тропинка. Ну, и как потом оказалось, мы потратили на нее довольно значительную часть прекрасного солнечного утра и потеряли возможность увидеть при свете солнца главные красоты... Но все же вид оттуда был неплохой.
Вернувшись к машине, мы начали спуск по Ornevegen – Орлиной дороге – не менее знаменитой, чем ступени троллей, но не такой мрачной. С ее поворотов открываются великолепные панорамы Гейрангер-фиорда, видно по крайней мере два водопада, но они были явно менее наполнены водой, чем на открытках, которые снимают, вероятно, весной, когда тающий снег делает их максимально обильными.
Сам городок, конечно, полон туристами, турофис работает великолепно, Интернет есть в соседнем кафе, повсюду та самая схема маршрутов, которую мне подсказали еще на русском форуме в Норвегии в Интернете. Мы, конечно же начали с самого интересного маршрута – номер 2, который заканчивается под водопадом. И ничего, кроме него, не успели.
Просто смешно – в обед мы не торопясь и с удовольствием обедали, жмурясь на ярком солнце на террасе с прекрасным видом – все, как и полагается для главного фиорда нашей поездки, а по пути к водопаду начал накрапывать дождь, фотографии водопада – уже под хмурым небом, без единого проблеска.., а по возвращении – настроение “вдрызг” испорчено, и мы делаем ноги, проклиная этот Гейрангер, обиженные на него за такую подлянку, и уже понимаем, что на следующий день мы не вернемся туда поплавать на лодке – слишком много времени остается до ночи, и вновь проделывать то же расстояние обратно будет не рационально, даже если назавтра наступит наконец долгожданное улучшение погоды. А надо сказать, мы специально оттягивали Гейрангер подольше, потому что исходный прогноз был, что уже пятого должна была быть хорошая погода. И я в это верила!.. :(
Знаменитый вид с горы Далснибба (1500 метров) мы не только не посмотрели, но и не смогли бы увидеть, даже, если бы захотели – все заволокли тучи, мы проезжали сквозь них, поднимаясь. Фиорд заволокло, не видно было даже гор, отстоящих на пол-километра от дороги. Шарль мрачно гнал машину “куда угодно, только подальше отсюда” - он больше всех ждал и больше всего разочаровался Гейрангером. Ольга уверяла себя и нас, что мы просто соскучились по архитектуре, и нельзя все время осматривать только природные красоты – надо и городских достопримечательностей. Мы ехали в Лом – где, по слухам нас ожидала первая из средневековых деревянных церквей и музей деревянного зодчества под открытым небом.
Дождь лил все сильнее. Никто уже не заикался о палатке – мы останавливались у разных хютте, сравнивая цены. В городке Бисмо[22], километрах в пятнадцати от Лома, мы нашли свободную хютте за 200 крон, и завалились в нее сушиться и релаксировать. Была суббота, долгим ненастным вечером мы съели практически все свои запасы съесного, и на следующий день подтянули потуже пояса, потому что в воскресенье магазины закрыты, а у нас оставалось буквально в притык на две скромных “заправки”. Лишь в понедельник мы пополнили свои запасы.
А пока что все вымылись, высушились, до полночи болтали, учили друг друга трем языкам (русский-французский-английский) и так доигрались с тенями на стене, что сожгли свой единственный фонарик – лампочка просто перегорела.
07.08.05
С утра дождь пошел на убыль и постепенно совсем прекратился. В Ломе [23] мы действительно увидели первую из stavkirke – первую из четырех, что мы видели, деревянных церквей 11-12 веков. Построенные сразу после крещения Норвегии, но обладающие массой языческих элементов в отделке, эти церкви ценятся норвежцами как самый уникальный образец их культуры. Это – то, что Норвегия подарила истории искусства, – говорят они.
На церкви в Ломе, которая не самая интересная из них, мы обратили внимание лишь на драконьи головы на крыше и на то, что основной сруб состоит из бревен, поставленных вертикально, а не лежащих горизонтально, как в обычных домах. Потом мы заглянули в музей деревянного зодчества, куда свезены несколько десятков домов со всей Норвегии. Впрочем, судя по путеводителям, таких музеев много. Поняли, почему на крышах домов в традиционном стиле растет трава – она проратает из бересты, которой их кроют.
После Лома дорога идет прямо к истокам Согне – но через национальный парк, расположенный вокруг самых высоких в Норвегии гор. Самая высокая вершина – примерно 2800 метров. Мы не знаем, видели мы ее или нет, но пейзаж был вполне соответствующий. Со всех сторон ледники, из машины выходить не хочется даже на секунду. Где-то вокруг бродят северные олени – там для них специальный заповедник, на фотографиях целые стада, и мы даже планируем остановиться на ночь на краю национального парка, чтобы попытаться их увидеть. Вечером, впрочем, никто не был настолько храбр, чтобы настаивать на этой идее – всем было понятно, что если внизу, в долинах было холодно, то на высоте, где совсем рядом лежит снег, мы просто не заснем. Особенно я – я все время мерзла больше всех L .
До Согне мы доехали быстро – мы уже знали, что церковь в местечке Орнес [25] открыта до пяти, и хотели ее посмотреть, потому что она – самая древняя и самая известная из всех stavkirke. И не зря.
На мой взгляд, самое красивое в Орнесе – это резные деревянные панели на наружной северной стене. Что северной – легко запомнить, потому что она черная – для сохранности эти церкви промазывают смолой, и на южной стороне она быстро тает на солнце и стекает, оставляя стену желтой, тогда как северная сторона остается черной. (Особенно это видно на фотографиях следующей церкви, в Боргунде). Когда мы приехали, в церкви шел концерт национальной музыки – красивая флейта, очень подходит к кельтским мотивам на стенах. Я спросила, почему эти узоры так похожи на кельтские, и мне ответили, что викинги привезли их из Ирландии – эпоха-то одна. Так называемый Орнеский лев, которого можно принят скорее за оленя – вообще символ норвежской культуры. Он даже изображен у них на деньгах. Резные капители я сфотографировала на стендах в музее – потому что в самой церкви фотографировать было запрещено.
Мы попали туда с экскурсией. Запомнилось то, что в 16ом веке в Норвегии свирепствовала католическая Реформа, что теперь Норвегия в основном лютеранская. Алтарный подсвечник в виде корабля и деревянное кресло епископа сохранились с 10 века. Резные панели на наружной стене остались от церкви 9 века и были вставлены при строительстве той, которая стоит сейчас, в 11ом. Это подтверждено исследованиями по структуре годовых колец в древесине – исследования, которые проводились со всеми этими церквями, и о которых подробно рассказано в музее церкви в Боргунде.
Подкрепившись малиной с кустов, убежавших за пределы культурных делянок, мы поехали обратно вдоль берега, потому что во-первых, нам не хотелось ждать парома, во-вторых, мы хотели попробовать увидеть северных оленей, ну и к тому же нас ждал второй по высоте водопад Норвегии (218 метров). Кстати, погода с середины этого дня и уже до конца путешествия стояла достаточно хорошая.
Если б мы знали, что ночевать будем в трех километров от первого по высоте (270 м), мы бы наверно, даже наверняка, не полезли к этому. Но мы не знали. Мы хорошо, хотя и опасно слазили к водопаду – обратите внимание на фотографию, которой гордится Шарль – моя маленькая-маленькая фигурка на фоне водопада. Он, конечно, большой и красивый, но я все же думаю, что самых красивых водопадов Норвегии мы не видели – судя по открыткам, есть и лучше – например, в Leikanger. В общем, все было хорошо, но мы подустали. День был длинный. Идея подкараулить оленей на платной дороге через парк [24,26] на исходе дня обернулась тем, что место для стоянки мы искали уже в темноте.
Это было уже на другом рукаве Согне, в окрестностях Ovre-Ardal [27]. Ночевка получилась столь же неуютная, как в первую ночь – буквально в кустах на краю дороги. Это об этом вечере так любит вспоминать Оля, рассказывая, как она героически убирала горелку с дороги, чуть ли не из под колес проезжавшей мимо машины. (На самом деле горелка стояла на самом краю асфальта, и машина прекрасно объехала бы ее, - просто на асфальте ровнее...)
08.08.05
С утра нам было уже не до водопадов, хотя мы поняли, что ущелье, где мы оказались называют “норвежским Большим Каньоном”, и в трех километрах от нас самый высокий водопад Норвегии, но дорога к нему была платная, а нам еще надо было купить еды. К тому же все понимали, что это практически наш предпоследний день в Норвегии, и на следующее утро нам надо было сдавать машину в аэропорту Бергена, до которого еще оставалось не менее 200 км по извилистым дорогам.
В общем, если бы не церковь Боргунда [30], то день состоял бы из одной дороги. Но после Орнеса никто уже не возражал, что 20 км туда и 20 обратно – это немного, чтобы заглянуть к самой хорошо сохранившейся из деревянных церквей. Не говоря уж о том, что она куда более изысканна, чем Орнес.
Правда, она очень маленькая и пустая внутри, а также не содержит таких поразительных узоров, как в Орнесе, но все равно – чудо.
Эти деревянные церкви весьма оживили наш, в общем-то заурядный, поход. Четвертую, перенесенную на новое место из какой-то глубинки, мы увидели вечером, уже в Бергене, в местечке Парадиз недалеко от аэропорта. Судя по информации на сайте Бергена - это копия с оригинала, сгоревшего в 1992.
А пока что, мы гнали машину по автостраде Осло-Берген, проезжая почти без остановки такие знаменитые туристические деревни, как Флом[31] и Восс[32], куда люди ездят посмотреть на "Норвегию в миниатюре", когда приезжают в Берген всего на два-три дня. Погода становилась все лучше, и на подъезде к Бергену я увидела (ехала пассажиром) в какой-то просвет между холмами, что со стороны океана ожидается чудесный закат – облака начинают отливать перламутром, золотиться – просто сказка. Поэтому, когда у церкви в Парадизе мы встретили немецкого парня, уже полгода живущего в Бергене, и он рассказал нам, что лучшее место для стоянки – это остров Sotra [34], закрывающий Берген со стороны океана, то я убедила своих товарищей ехать туда – смотреть на закат и ночевать на природе (а не в кэмпинге).
Это была авантюра. :( Закат мы безнадежно пропустили. Места для палаток могут показаться подходящими только человеку, приезжающему туда на день или, по крайней мере, зимой. Плоские участки между красивыми каменными горками на самом деле заболочены, и мошка там такая злая, какой я в жизни не встречала. Мы было поставили палатку… Изнутри было слышно, как, мелким дождичком, бъется о ее стены мошка. Зажигаю фонарик – Боже мой! – наша сетка на входе не приспособлена для настоящей, сибирского типа, мошки – а-ля гнус. Мы выпрыгиваем из палатки со скоростью спасающихся от пожара, неся спальники в руках и волоча палатку за собой в собранном виде – на асфальтированную парковку, где стоит наша машина. Народ паникует и забирается спать в машину. Я храбро раскладываю на асфальте вторую палатку (в первую страшно даже влезть – ее складываем потуже, подспудно надеясь передавить мошку прямо внутри J ). Асфальт гладкий, три пенки в моем полном распоряжении – спать удобнее, чем на траве. Заснули часа в три.
09.08.05
Проснулись в шесть. Шарль помчался на горку любоваться восходом, я – тоже, потому что обычно это у меня бывают такие заскоки – не уступать же какому-то там французу в романтичности?
Потом быстро собирались, искали мойку и пылесос для несчастной извазюканной машины и отмываем ее от следов нашего пребывания. Оставляем вещи в кэмпинге Midtun (пригород Nesstun) на полпути между центром и аэропортом и едем сдавать машину – еле успели к заявленным в договоре 10.30, при этом в конторе нам сказали, что можно было и не мыть. Правда, думаю, что они не подозревали, в каком состоянии она бы была без мытья… И едем смотреть Берген. Вообще-то, идея, что на последний день в городе машина нам не понадобится, оказалась ошибочной – мы больше потратили на автобусы от аэропорта до кэмпинга и от кэмпинга до центра.
Погода стоит просто жаркая! Солнце жарит, мы едим мороженное и гуляем по Рыбному рынку. Рыбный рынок и старый портовый квартал Брюгген – главные достопримечательности Бергена. На рынке можно найти все – от креветок до китового мяса. И все попробовать! Китов мы продегустировали бесплатно, но купили по бутерброду с копченой рыбкой и еще немного копчушек отдельно. В дальнем конце рынка продают садовую ягоду – клубнику, малину, вишню – Норвегия хвастается своим уникальным климатом, позволяющим выращивать великолепные фрукты благодаря Гольфстриму.
Потом идем гулять по Брюггену. Поразительное дело! Когда в музее показывают старые фотографии с покосившимися, чисто служебными домами с битыми стеклами и заваленными мусором дворами – ну задворки задворками! У нас таких – на каждой окраине. И что только в них усмотрело ЮНЕСКО, когда записало их в свой список как "уникальный ансамбль, отражающий быт и уклад жизни торговой общины одного из городов Ганзейской лиги". Похоже, что большинство из этих домов сохранились с 18 века.
Но теперь домики аккуратно покрашены, восстановлены деревянные мостовые – вспоминается прочитанное в путеводителе о Великом Новгороде как части торгового пути торговцев Ганзейской Лиги. Приятно бродить в абсолютно деревянном лабиринте, рассматривать подъемные устройства на выступающих балконах и сувенирные магазинчики в нижних этажах.
Историческая набережная завершается двумя великолепными средневековыми строениями – залом Хаакона и башней Розенкранца. К сожалению, я сходила только в зал. Оля и Шарль ходили в башню – и не пожалели. Зал – конца 13го, башня – 16го. Тяжеловесная, плоскостенная архитектура, напомившая мне северный модерн Олесунна.
Потом был университетский квартал – то, что где-то рядом Универ, было почему-то понятно сразу, еще до того, как мы увидели первые таблички с названиями факультетов. Афиши, студенческое кафе.., я шла и оглядывалась, надеясь встретить однокурсника Сашку, который где-то в этом Универе обитается. Более того, забредя в великолепное, стилизованное под старину, здание юридического факультета, мы совершенно спокойно зашли в Интернет и отправили свою почту с терминалов, которые просто одиноко стояли в совершенно пустом холле. Помещение производило впечатление вялотекущего пред-учебного ремонта, и не было ни души, хотя и не выходные.Каникулы - они везде каникулы :)! Домики вокруг – просто перелесть! Лабиринт, не хуже чем Брюгген, но веселее – все в цветах, живые окна с занавесочками, более яркие цвета. "Мне бы в голову не пришло, что зеленый дом с оранжевой дверью будет выглядеть так стильно!" – восторгалась Ольга…
На ужин у нас намечался шашлык. Всю дорогу мы провозили с собой одноразовую упаковку углей, которую подарил нам Арне при встрече. Эти упаковки, стоимостью около одного евро, похоже, там очень популярны. Готовая коробочка с сеткой, на которой нужно раскладывать мысо. Зажигаешь – и все. В магазинах, как мы обнаружили, продается прекрасное готовое мясо для шашлыков – во Франции, например, такого просто нет, не говоря уж о том, что, как ни странно, оно во Франции дороже.
Мы, конечно, не сразу справились с жаровней, но мясо было так хорошо, что его не смогли испортить даже наши над ним издевательства. Сытые и довольные, мы уже не хотели уезжать. Нам было хорошо в этом милом приветливом городе. Я искренне завидовала Сашке, который там живет и обещала себе вернуться еще раз – или даже не раз…
10.08.05
Как говорится, "хорошенького – понемножку", "в гостях хорошо, а дома лучше".., ну и все в таком роде. Восьми дней нам вполне хватило, чтобы набрать впечатлений, что называется "под завязку". На прощание Норвегия подарила нам еще одно приключение в виде задерживающегося на три часа рейса сильнейшего тумана. Другие авиакомпании вообще отменили все рейсы, но наш храбрый чартер, видимо не желая оплачивать своим пассажирам гостиницу, которая стоит больше, чем их билеты, несколько раз передвинул время вылета, а потом и подал самолет. Который благополучно доставил нас в аэропорт Beauvais. Еще через три часа мы были дома.
P.S. В тексте указаны не все фотографии. Полный каталог - здесь.Ссылки по теме:
авиакомпания Норвижен - Париж-Берген от 50 евро
сайт Бергена
сайт русских в Норвегии
сайт Гейрангера
сайт Брюггена
|
